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浮光掠影的兩天，這座城市真正帶給我的並不是很多，有的，也許只是那麼一點點的感受。
而作為一個遊子最鍾情的，也正是這在若即若離，莫可名狀之間遊弋的感受吧。一條街道，一棟建築，一位好心的路人，一餐當地的佳肴，全然這所有的一切，你可以欣賞她，觀察她，享用她，甚至用相機把她的定格在你的相冊裏，而真正留在腦海裏揮之不去的，恐怕也還是這稱之為感受的東西吧。
天津，起碼是一座讓我有所感受的城市。
天津的美在她的老城，老城的美在她的歷史，歷史的表現在她的建築。滄桑的東西，不用人為的修飾，本身就是一種美，一種風蕭蕭兮易水寒兮的悲壯淒涼，一種古道西風瘦馬的歸去飄落。
獨自漫步在解放北路，獨自去感受它。
路旁建築就像是一位位已經暮年的烈士，雖已人老馬瘦，夕陽西下，但卻無一不為自己的過去感到驕傲。這裡的建築，基本上是上個世紀初期租界時期留下的，米黃和暗紅構成了它的基本色調，高大的貼墻立柱和歐式門窗，向我們顯示的是開埠後天津的短暫輝煌。而今，輝煌不在，只有這些建築還在向人們講述著過去。
和解放北路一樣，同在和平區的五大道也是我的最愛。但和前者不同的是，這裡不是銀行商號的所在地，而是別有另一番特色的別墅區。因此，她給人更多的是平靜，而不是反差和感喟。五大道中，又屬馬廠道和睦南道的建築最為集中。這裡的街道，沒有青島八大關的寬廣整齊，但這也正是她的特點所在。一棟棟別墅就坐落在街道兩旁，坐落在由自家院落的植物和道路兩旁槐樹織成的綠網裏，或是隱約露出房頂，或是隱約露出窗欞，掩掩映應的，讓人不可一目極視。墻裏鞦韆墻外道，我去的時候，正是槐花滿樹的日子，有的已經奈不住寂寞，片片的飄落下來，落到路上，給馬路鋪上了一層白色的地毯。漫步其中，腳下滑滑的，周圍會有淡淡的槐香，使本就幽靜的處所更顯幽靜。
這裡原來住的都是一些社會名流，其中工商界的比較多一些，這也正反映了當初天津的地位。據說許多建築都是主人當初自己參與設計的，所以摻和了各種風格，看起來各有特色。房子當年的主人大多數已經不在了，隨著他們遠去的，是當年在房子裏發生的一段段悲歡離合，和一個同樣讓人悲歡離合的時代。
另一個值得一提的地方，是濱海路對面的西開教堂。她位於南京路和濱海路交匯的丁字路口出。因此，去西開你就首先要穿過天津最繁華熱鬧的商業地段，重回到現代生活的桎梏中來。
而這一段，也是天津美女最集中的地方，一路走過，會有一種“接天蓮葉無窮碧”的感覺。但總覺得，天津女孩的漂亮多了一些世俗的脂粉，很少見到清水芙蓉的映日荷花。
西開教堂是典型的法國風格建築。紅白色調，對稱屋頂上的十字架向人昭示著耶和華的偉大，拱式的正門左右各有三根立柱，正門旁邊各有一拱式小門，從遠處望去，很像巴黎聖母院。
一進到這天主堂的內部，你會首先被教堂所獨有的莊嚴肅穆所感染，然後才會注意到教堂內部裝飾的精美華麗，而二者是毫不衝突的。
雖然我不是教徒，但也還是會在最前排找一個位子坐下，靜心的融入到這種由高高的屋頂，十字架、聖母像以及周圍虔誠祈禱的人們所烘托的氣氛中，感受上帝帶給我的片刻的寧靜與依託。此時此刻，我的心釋然了，雖然身處鬧市，卻也能得陶潛的地偏之樂了。而我的靈魂，也仿佛融化在唱詩班歌頌上帝的歌聲裏了。
上個世紀的天津，早已是過眼的雲煙。而現在的天津，難免讓人生出許多的感嘆。
走在南開區的鼓樓附近，嘈雜的車流，骯髒的街道，淩亂的門面，實在很難與其直轄市的地位匹配。一位天津當地的朋友講了一個笑話給我聽：“說是拉登派他的手下去襲擊上海，之後親自去檢查成果，路過的時候錯把天津當成了上海，高興的對手下說：幹得不錯！”
朋友像是在自我解嘲，而我卻有別樣的滋味。一座與新中國同時誕生的直轄市，卻少了北京的厚重，上海的活力，夾在兩座城市之間，有種說不出的尷尬。
好在天津人是天生的樂天派，而且個個都是熱心腸。無論是問路還是其他的，他們都會很爽朗的幫助你。雖然有些時候，他們所指的路線明明是錯誤的，卻信誓旦旦的保證決不會錯，因為自己可是老天津了，雖說會為此白跑許多冤枉路，卻也著實可愛。
和北京人一樣，天津人也很愛攀談，只要把他們的聊隱吊上來，你就會被當成傾訴的對象。總理主席，下崗職工，天南地北，兒女情長，無一不在涉獵範圍之內。當然，和我這樣一個外地人說的最多的，還是生長他們的這片土地。有自豪，有失落，有無奈，有惋惜，也有期待。這種複雜的感情，身為一個局外人是很難體會的到的。
回來經過海河的時候，看到河對面的一座樓房在起重機的臂膀下已經所剩無幾。這座城市，亦如解放橋前的世紀鐘一樣，雖然沉重，卻也在一步一步向前走著。
這是我第一次與她的邂逅，告別了海河，如我所願，希望下次來的時候，亦有這許多的感受。 (21CN旅遊 作者： 絲路上的歌者 )
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